door Tamar Valkenier

Er komt een storm aan

De eerste 333 km van onze oost-west-traverse in IJsland was gemakkelijk. Bijna te makkelijk. Het weer was redelijk goed, we boekten enorme vooruitgang en er verscheen zelfs geen enkele blaar op onze voeten. De goden leken voor ons te zorgen, maar dat zou allemaal veranderen. Toen we de Askja-caldera bereikten, het beroemde kratermeer omringd door prachtige bergen - sneeuw op de toppen het hele jaar door - stonden we voor een moeilijke beslissing. "Er komt een storm aan, ik zou jullie ten zeerste aanraden om een ​​dag of twee bij ons in de rangershut te blijven tot de storm voorbij is", bood Anna vriendelijk aan. "En laten we het ook hebben over de huidige status van de vulkaan", voegde ze eraan toe. Sinds ze vele jaren geleden begonnen te meten, is de vulkaan plotseling weer actief geworden. In de afgelopen twee weken is het land 7 centimeter gestegen en niemand weet wat dat betekent. De laatste uitbarsting was behoorlijk heftig, waarbij veel puimsteen in de lucht schoot en veel chaos veroorzaakte. "Wil je ons evacuatieplan weten voor het geval er iets gebeurt?", zegt Anna grijnzend. "Dat is er niet! Als de vulkaan explodeert, zijn wij hier weg en staan ​​jullie er alleen voor.” Ze lacht en legt uit hoe de IJslanders omgaan met de dreiging van actieve vulkanen overal om hen heen. "Je bent vrij om te gaan, het is je eigen begrafenis", vervolgt ze, "pas alleen op voor de puimsteenputten in de caldera. Soms kun je plotseling meer dan een meter diep wegzakken, wat misschien een beetje eng is". Eng inderdaad en het voegt een nieuwe dimensie toe aan de angsten die ik heb om verder te gaan.

Een lange, hongerige en dorstige wandeling

De volgende ochtend werden we wakker in de eerste sneeuw en weten we dat het leven niet meer zo makkelijk zou zijn. Toch besluiten we om door te zetten, er het beste van te hopen en te zien hoe ver we komen. De storm was voorbij, maar de wind was nog steeds zo sterk dat we onze armen moesten inhaken om over de bergpassen naar de caldera te komen. Ik kon nauwelijks staan ​​zonder weggeblazen te worden en moest soms op knieën en handen vallen om te wachten tot een windvlaag overwaaide. Onze tassen waren zwaar met 7 dagen aan voedsel, maar we hoefden gelukkig geen water over de bergen mee te dragen. Anna's mederanger verzekerde ons ervan dat het water uit het meer drinkbaar zou zijn. Dat was het niet.

Het uitzicht vanaf de kraterrand was voortreffelijk en we schreeuwden ons een weg naar beneden naar de waterkant omdat we zo opgewonden waren om de krater helemaal voor onszelf te hebben, wetende dat hij elk moment kon ontploffen. Terwijl we naar de kustlijn klommen, begonnen we te twijfelen over de waterkwaliteit: de randen van het meer waren fel geel van de zwavel en het water stonk naar rotte eieren. Teleurgesteld moesten we de bergen weer op om een ​​beschut plekje te vinden om liters sneeuw te smelten. De volgende watervoorziening zou 100 kilometer verderop zijn – als we geluk hadden. “We zijn er al een tijdje niet geweest, maar er moet nog zo'n 10 liter water over zijn”, vertelde Anna ons terwijl ze naar een piepklein hutje op de kaart aan de rand van de gletsjer wees. Dat is dus waar we naar streefden. Het was een lange, hongerige en dorstige wandeling, maar een ongelooflijke afgelegen en mooie paar dagen om de kleine hut te bereiken, waar we gelukkig een paar plastic jerrycans met drinkwater vonden.

En toen begon de lol. Stormen van 30 m/s met nog heviger windstoten troffen het hutje de hele nacht door en werden de volgende dag niet minder. Er was niet genoeg water om het daar lang uit te houden, dus besloten we om er toch maar voor te gaan. Het was zwaar. Zo diep mogelijk voorovergebogen duwden we ons tegen de wind in, terwijl de coronamaskers die we droegen ons hielpen ademen. Het fijne vulkanische zand dat in onze ogen blies was pijnlijk en we keken om de beurt op waar we heen moesten, een skibril was geen overbodige luxe geweest. Op de een of andere manier slaagden we er toch in om 25+ kilometer per dag te maken, maar de nachten waren allesbehalve aangenaam. Geen enkele tent kan dit weer lang weerstaan ​​en na een paar nachten niet slapen, de tentstokken vasthouden en de haringen terugzetten, beseften we dat we niet lang meer verder zouden kunnen lopen. Onze jassen en schoenen waren niet in staat de IJslandse regen buiten te houden, de zolen van Tjeerds schoenen waren na 500 kilometer helemaal versleten en de gesp van zijn rugtas was kapot. Hoe lang ga je desondanks toch door?

Mee in de tijdmachine

Na nog een paar natte dagen en één redelijk mooie dag, genietend van het ongelooflijke geothermische gebied van Vonarskard met al zijn kleuren en overvloedige warmwaterstromen, gaven we ons over. Een Frans stel bood ons een lift aan naar het zuiden waar we hoopten meer onderdak te vinden. Hun tijdmachine bracht ons zo ver als drie dagen wandelen naar de regenboogbergen rond Landmannalaugar. Daar liepen we nog twee dagen door, maar moesten het toen opgeven. We zouden terug moeten naar Reykjavik om betere uitrusting te regelen en onze plannen te heroverwegen, aangezien het stormseizoen niet over leek te waaien.

Kamperen in een ijsgrot

Die dag kreeg ik een e-mail. “Heb je nog interesse om deel te nemen aan de Wilderness First Responder cursus? Voor volgende week zijn er twee plekken vrijgekomen.” Het was precies wat ik had gehoopt te doen toen ik eerder in de zomer naar de cursus informeerde. Dus meldden we ons aan. Bijna alle deelnemers waren gletsjergidsen in IJsland. Tjeerd en ik hadden allebei onze klimuitrusting meegenomen naar IJsland, in de hoop na onze wandeling op de gletsjers te kunnen spelen. Toevalstreffer? Hoe dan ook, na een geweldige cursus, waarbij we veel waardevolle vaardigheden hebben geleerd, vertelde het nieuws ons nog steeds over daken die van huizen werden geblazen, campers die over straat rolden en veel sneeuw dat in de binnenlanden viel.

"Willen jullie meerijden naar de mooiste gletsjer van IJsland?", vroeg een van onze nieuwe vrienden ons, "en wil je met me mee kamperen in een ijsgrot?" Natuurlijk zouden we dat doen! We brachten ruim een week door op de gletsjers, oefenden onze reddingsvaardigheden, bewonderden de vele gletsjermolen (moulins), ijsgrotten en andere prachtige, ijzige pareltjes en lieten elkaar aan een touw erin zakken om er weer uit te klimmen. Het is verbazingwekkend welke wereld er voor je open gaat zodra je een paar stijgijzers draagt.

Tijd om afscheid te nemen

Maar uiteindelijk brak de wind ons. De stokken van onze tent waren verbogen, de rits kapot, mijn zomermatras veel te koud en onze schoenen versleten. We zullen in de zomer of met de juiste winteruitrusting terug moeten komen, maar voor nu is het tijd om afscheid te nemen van IJsland en het land en zijn mensen te bedanken voor onze geweldige tijd daar in Europa's meest verbluffende, uitnodigende én angstaanjagende wildernis.

Heb je het eerste deel van de IJsland serie van Tamar nog niet gelezen? Lees dan hieronder verder.

Deel 1 - Ijsland